Travelling Virginie

Merci à tous mes lecteurs fidèles

2011-02-18T16:26:00.005+01:00

Figurez-vous que ce blog est terminé... Oui, terminé, définitivement terminé. Commencé en 2008, avec l'ambition de relater mes voyages depuis l'enfance !!!

Pourquoi le terminer en octobre 2007 ? Parce qu'à partir de cette date, chaque voyage a fait l'objet d'un blog particulier; d'abord avec Jérôme, au Mali, en novembre; c'était mes premières armes, et Jérôme était aux commandes. Et puis je me suis lancée seule, le Soudan, les USA, l'Ethiopie, etc. J'ai beaucoup progressé en informatique depuis cette époque ! Depuis la Sicile, je me déplace avec un notebook, et je peux publier mes photos chaque soir, en commentant ma journée. Vous pouvez ainsi me suivre en temps réel.

Un grand merci aux fidèles des fidèles, les enfants, Raymond, Magali, Françoise, Jean-François, et d'autres encore, plus ponctuels, comme Claire F. pour le Mexique ou Claude C. pour le Guatemala et le Japon. Une liste trop longue à publier. Merci pour les commentaires et l'intérêt.

Oui, vous allez être tranquilles un petit temps, jusqu'à mon prochain départ, en mars. Surprise ! N'ayez crainte, vous serez prévenus...

Illustration: votre Virginie et sa veste bédouine aux 1000 broderies

LE livre irremplaçable

2011-02-18T16:04:00.004+01:00

Un hasard qui fait bien les choses: j'ai déniché pour une bouchée de pain (disons-le, chez Pêle-mêle) un livre pas vraiment nouveau (1955), dont le prix monte jusqu'à 75 euros sur Amazon, écrit par ce grand scientifique que fut Julian Huxley (le frère d'Aldous Huxley, une famille de somnités).

Julian Huxley fut le premier directeur général de l'UNESCO, organisme des Nations-Unies, créé en 1945. Dans ce livre, Huxley relate ses voyages au Moyen Orient dans les années d'après-guerre, tant privés qu'officiels, dans le but de répertorier les sites majeurs à soutenir. Il y décrit justement les sites dont je viens de parler, Palmyre, Damas, Petra etc. Un livre qui pourrait être ennuyeux, s'il n'y avait le talent de cet humaniste clairvoyant. Bien de ses analyses sont prémonitoires, notamment lorsqu'il décrit la grande misère des Egyptiens, la corruption des fonctionnaires ou l'absolutisme des dirigeants. Juste que s'il revenait, il verrait combien ses voeux pour la cohabitation paisible avec Israël sont du domaine de l'utopie...

Un livre irremplaçable, que je voudrais avoir écrit, tellement il reflète ma pensée.

La forteresse d'Ajlun

2011-02-18T15:55:00.003+01:00

Ma dernière visite en Jordanie... Une forteresse islamique, dressée contre les croisés, détruite par les Mongols, rebâtie par les Ottomans, dévastée par des tremblements de terre, restaurée pour les touristes... Un paysage formidable au sommet, et une balade divertissante (j'aime presqu'autant les châteaux cassés que les ruines antiques)

Spectacle à Jerash

2011-02-18T11:05:00.008+01:00

Ce n'est pas une illusion: sommes bien à Rome, on paie son gradin et on en a pour son fric! Démonstration de l'armée romaine (paraît que ce sont de vrais militaires jordaniens), combat de gladiateurs (assez trash, on force les spectateurs à baisser le pouce), et le clou: la course de chars ! Juste que le centurion de service parle anglais et pas latin.

http://www.jerashchariots.com/

La dernière photo, c'est pour prouver que j'y étais; le vainqueur a droit à un hommage féminin, c'est la tradition !

L'hippodrome de Jerash

2011-02-18T10:53:00.004+01:00

Mais ce qui fait l'orgueil et l'originalité de Jerash, c'est son hippodrome, à peu près intact, en partie restauré; on peut même y voir les box pour chevaux... Dimensions impressionnantes (250m X 50m), autrefois des gradins pouvant accueillir 15000 personnes - actuellement 500.

Non, ce n'est pas une illusion, l'endroit paraît encore fréquenté par les centurions romains !

Jerash

2011-02-18T10:27:00.006+01:00

Encore un site romain en ruine, mais pas des moindres ! A mes lecteurs qui auraient une indigestion de colonnes, je me dois de préciser que je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque je peux flâner à mon aise dans ces villes anéanties, témoignages d'une civilisation glorieuse... J'ai compris cela à force de voyager, que ce soit au Moyen Orient, en Italie, au Mexique ou au Cambodge... Donnez-moi des ruines, et je me tais de longues heures.

Revenons à Jerash; une ville immense, et relativement bien conservée. Admirez cette vaste place ovale, ces colonnes corinthiennes finement ciselées, ces arcs de triomphe... etc.etc., tous les vestiges romains habituels. Trois heures de visite au moins (en plein soleil), ce qui a permis à Karim le maniaque de laver la voiture à grande eau !!

Les châteaux du désert

2011-02-16T22:59:00.008+01:00

De retour à Amman, j'ai repris mes quartiers au Grand Hyatt, décidément un bon hôtel, très classe.

Il me restait deux jours et quelques projets.

Tout d'abord, ce qu'il est convenu d'appeler les châteaux du désert, et qui ressemblent à tout, sauf à l'idée qu'on se fait d'un château. Des forts, plutôt, et complètement perdus dans une immensité plate et aride - à se demander ce qu'on pouvait bien faire dans un lieu aussi isolé.

Certains étaient pourtant des résidences de campagne, et l'un d'eux (celui au toit voûté) conserve de remarquables peintures murales, célèbres pour quelques représentations de ... danseuses nues! L'Islam n'a pas toujours défendu la reproduction de figures humaines.

Celui en ruine a abrité un temps Lawrence d'Arabie et ses soldats, dans des conditions que nous qualifieront de spartiates; la pièce voûtée est sa chambre.

Gadara (Umm Qais)

2011-02-15T22:18:00.006+01:00

Autre ville romaine, citée dans la Bible, car c'est ici que Jésus délivra deux possédés de démons, qui s'enfuirent dans un troupeau de pourceaux.

Les ruines sont encore plus vastes et plus impressionnantes qu'à Pella, et le paysage est fabuleux: le plateau du Golan, le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain, autrement dit la Syrie et Israël.

L'on mange sur la terrasse d'un charmant restaurant en méditant sur le destin de ces régions.

Pella

2011-02-15T22:04:00.005+01:00

Je suis donc remontée vers le nord, avec comme projet quelques sites de la vallée du Jourdain, avant de reprendre l'avion du retour à Amman.

Pella est une ville dont les ruines couvrent des périodes allant du néolithique à la période arabe, en passant par Rome et Byzance. C'est fort cassé et très étendu, mais dans un site magnifique. Karim voulait me débarquer au restaurant qui domine le site, assurant que je verrais tout de là-haut sans marcher. J'ai exigé la promenade complète et ne l'ai pas regretté, même si c'était en plein soleil, et que les ruines, ça ne produit pas beaucoup d'ombre. D'ailleurs c'est ce que je préfère, errer dans les ruines antiques, mon LP à la main, et rêver assise sur l'un ou l'autre vénérable caillou. A Pella, c'était le pied.

Aqaba

2011-02-15T20:24:00.003+01:00

Du Wadi Rum, la route qui remonte vers le nord de la Jordanie en longeant la Mer Morte (dont j'ai déjà parlé) passe obligatoirement par Aqaba, station balnéaire sur la Mer Rouge. Au grand étonnement de Karim, j'ai décidé de ne pas m'y arrêter: je n'éprouve aucun amusement à paresser sur une plage, et ne pratique pas le moins du monde la plongée - activité très populaire en Mer Rouge, responsable de la destruction irréversible de fragiles coraux.

Aqaba en Jordanie et Eilat en Israël sont deux stations jumelles dans la même baie; si vous regardez bien, vous pouvez distinguer la Mer Rouge sur ma photo...

Bédouins et Palestiniens

2011-02-15T17:14:00.003+01:00

Les bédouins portent un keffieh rouge et blanc, et les Palestiniens un keffieh noir et blanc. Les Palestiniens composent les 2/3 de la population de la Jordanie. Les Bédouins sont le soutien de la royauté. Pas de politique dans ce blog, mais ces chiffres bruts suffisent à imaginer les problèmes du roi Abdullah et de sa femme, la reine Rania, pourtant palestinienne, un peu trop moderne pour être vraiment populaire.

Camper chez les Bédouins

2011-02-15T16:54:00.006+01:00

Confort aléatoire, mais bon... Avoir de l'eau, dans le désert, c'est déjà un luxe. Une équipe masculine (pas une seule femme) tient le camping, sert les cocas, cuit la viande sous la braise, et une autre équipe masculine apporte le reste de la bouffe en voiture (probablement préparé par les femmes au village); petit feu de camp animé par des danses et des chants. Le tout très touristique. Je ne suis pas seule, un autocar est arrivé avec un groupe français de fervents catholiques, qui chantent des cantiques avant et après le repas, sans oublier une dernière prière commune s'élevant des tentes avant le couvre-feu. Dans cet environnement musulman j'avoue que c'est assez spécial.

Je me lève avec le soleil, et je me promène dans les dunes; des Bédouins à la recherche de touristes me proposent un tour en chameau... j'accepte et j'avoue que c'est un des plus beaux tours en chameau de ma vie, seule avec mon guide, un spectacle unique au monde, et une solitude magique. Encore un peu, je me prends pour Lawrence d'Arabie !

Le Wadi Rum

2011-02-15T16:33:00.006+01:00

L'autre destination incontournable en Jordanie - également tenue par les Bédouins - est le désert de Wadi Rum. On reste dans les tons roses et ocres, comme à Petra. C'est un désert de sable, de roches et de massifs érodés très anciens, où l'on a découvert de nombreux pétroglyphes. Espace protégé, lieu fréquenté par les trekkeurs de tous niveaux, qui ont le choix entre bivouaquer et dormir dans des camps permanents gérés par les Bédouins. J'ai pour ma part choisi de louer un pick up pour une excursion - le conducteur était un vieux bédouin choisi par Karim. Magnifique, surtout les jeux de lumière du soleil couchant. Puis nous avons récupéré notre voiture pour passer la nuit dans un village de tentes, ce que Karim le maniaque n'a pas apprécié ! Dès le petit matin, je l'ai vu tenter de nettoyer la voiture de la poussière accumulée sur la piste, en pestant...

L'amazone de Petra

2011-02-14T22:37:00.002+01:00

A la descente, j'étais bien fatiguée... Et j'avoue que j'ai pris un cheval-taxi à partir de la sortie du Siq...

Le monastère (El Deir)

2011-02-14T22:18:00.006+01:00

Tous les édifices de Petra sont rassemblés dans une large vallée et sur les parois rocheuses qui bordent cette vallée; le monastère est perché sur les hauteurs, et pour l'atteindre, il faut se farcir un sentier assorti de 800 marches...! Le monastère ressemble au Trésor et a reçu ce surnom parce qu'il a probablement servi d'église à l'époque byzantine. En cours de route, on peut admirer une sépulture flanquée de deux lions, nichée dans un recoin. Tout en haut le panorama est évidemment à couper le souffle (si vous ne l'avez pas déjà dans cet état avec la montée). Les allergiques à la grimpette peuvent atteindre le monastère à dos d'âne - pauvres bêtes bien maltraitées par les Bédouins.

Il existe une autre rando assez facile, vers l'autel des sacrifices: mon timing ne m'a pas permis de la faire. Mais Jérôme l'a faite pour moi, lors de son trek en Jordanie.

Petra (3)

2011-02-14T17:08:00.005+01:00

A partir du trésor, on marche encore et encore... Le chemin s'élargit, et l'on peut admirer toutes sortes d'habitations troglodytiques, des sépultures, un théâtre, et les somptueuses tombes royales; puis la ville romaine, les palais, les thermes, les temples et j'en passe ! Petra est un site immense et splendide.

Difficile d'ailleurs de tout voir en détail - même quand on s'appelle Virginie et qu'on a a l'oeil ouvert; Raymond m'a assez reproché de ne pas avoir regardé le plafond des toilettes...

Le site est exploité par les Bedouins: ils ont l'exclusivité des boutiques, des transports par ânes, chameaux ou carrioles... Virginie, bien sûr, allait à pied.

Le Trésor

2011-02-14T16:32:00.005+01:00

Ce trésor n'est pas un trésor mais la façade hellénistique d'un tombeau nabatéen, daté probablement du 1er siècle avt JC., mais peut-être plus tardif. La légende suggère qu'il renferme un trésor - jamais trouvé - ce qui explique le surnom. Sculpté à même le grès rose, de dimensions impressionnantes, c'est l'édifice le plus extraordinaire de Petra, surtout quand il est illuminé par les rayons du soleil. Rien que pour cette vision, on marcherait des heures.

L'intérieur est vide ! Mais pas l'esplanade devant le Trésor, heureusement très vaste. Sur la photo prise du tombeau, vous pouvez voir la fente d'accès du Siq et mesurer la hauteur des parois... (rappel: 200m)

Petra (2)

2011-02-11T14:35:00.005+01:00

Petra est une ville fondée par les Nabatéens, dont la grande période glorieuse va du 8ème au 1er siècle avant JC. Ces habiles commerçants devinrent riches en faisant transiter les produits précieux comme l'encens entre l'actuel Yemen et l'Egypte, d'où ils embarquaient pour la Grèce et Rome.

Petra montre l'habileté des Nabatéens dans le domaine de l'irrigation - ils ont créé citernes, canaux et digues qui ont permis de vivre dans ce désert. Leurs contructions, sanctuaires, tombeaux révèlent un art original. Finalement vaincus par les Romains, ils furent bien obligés de se soumettre et Petra s'enrichit des bâtiments habituels à ces derniers: cardos à portiques, thermes, temples divers. L'époque byzantine laisse aussi des traces, mais à partir de la période arabe, la ville tombe dans l'oubli. Seuls les Bédouins, lointains descendants des Nabatéens, connaissaient son existence; l'Europe ne découvrit ce site unique qu'en ...1929.

Après 2km d'un chemin poussiéreux en plein soleil, on pénètre dans le Siq, le célèbre défilé (1,2 km), qui se rétrécit jusqu'à ne plus mesurer que 2 m de largeur... en hauteur, 200m !!! Le long des parois, des rigoles, taillées dans le rocher, qui amenaient l'eau autrefois.

Soudain, au moment où l'on croit que ce corridor va vous enserrer définitivement, apparaît dans un rai de lumière le monument emblématique du lieu: le Trésor.

Photos: la tombe avant le siq, le siq et l'apparition du trésor

Petra

2011-02-10T17:23:00.004+01:00

Heureusement, il y a Petra, le top du top en Jordanie, mais tout le monde le sait, alors on n'est pas tout seul.

J'ai posé mon sac à l'hôtel Mövenpick, juste à l'entrée du site; très pratique pour une visite à pied au petit matin , mais pour la tranquillité... Jamais vu un hôtel aussi encombré ! Impossible d'avoir une place assise dans le restaurant, et même de remplir son assiette, tellement les groupes pillent le buffet avec méthode. J'ai fini par manger attablée à une table basse dans le lobby... Là au moins le garçon me repérait et m'apportait à boire !!

J'ai commis une erreur supplémentaire en retenant un guide pour la visite; c'était un dragueur de la pire espèce, pariant sur ma solitude pour que je tombe dans ses bras; m'a fatiguée (quand on est seul avec un guide faut vraiment l'écouter) et tellement énervée que je lui ai donné son congé à midi et ai continué solitaire, ce qui s'est avéré bien préférable.

Je disposais d'un jour et demi. Voici le récit de ma visite à Petra

Photo: le point de départ - peut se faire à pied ou à cheval (chemin de gauche) - 2 kilomètres avant d'atteindre l'entrée du célèbre défilé.

La mer morte

2011-02-10T14:16:00.006+01:00

J'avoue que j'en avais rêvé, et que j'ai été bien déçue... D'abord la route rapide qui la longe ne permet pas d'arrêt-rêverie et de photos sublimes; ensuite, se baigner, seule, dans ce truc boueux, avec personne pour rigoler, ça manque un peu... de sel; et finalement, les seuls hébergements possibles sont des resorts de luxe, souvent all inclusive, pleins de groupes bruyants, et défendus comme des prisons (ici on craint plus que tout le terrorisme). Ma chambre était un joli pavillon, à peu près la seule chose que j'ai appréciée... Voitures électriques pour descendre à la plage (et surtout remonter), piscines où il faut réserver son transat à l'heure, buffets pris d'assaut, nourriture internationale, pas assez de places assises au restaurant ou sur la terrasse... Exactement tout ce dont j'ai horreur !! D'ailleurs mes photos sont nulles. La maison en terre = l'entrée de ma chambre; la seule chose bien, vous disais-je. Evidemment, tout est une question de point de vue: il y a plein de gens qui adorent ce genre d'endroit, où il n'y a rien à faire (même pas une balade, puisque c'est clôturé) et où ne fait rien !!!

Le krak de Kerak

2011-02-10T12:36:00.004+01:00

Une forteresse croisée immense, mais loin d'être en si bon état que le krak des chevaliers. Je vous passe les nombreuses péripéties attachées à cette citadelle occupée successivement par les vainqueurs de chaque époque. Toujours en restauration; faut faire attention où l'on met les pieds, de crainte de tomber dans une oubliette.

La route des rois

2011-02-10T12:25:00.003+01:00

Une route qui traverse la Jordanie du nord au sud, de la capitale Amman à Aqaba, sur le golfe du même nom, un des paradis du snorkeling sur la Mer Rouge. En passant par toutes sortes de lieux historiques, bibliques, romains, souvenirs des croisés, avec comme highlights Petra, la Mer Morte et le désert du Wadi Rum.

Je n'ai pas tout vu, timing oblige; notamment Machéronte, où Salomé dansa devant Hérode pour la tête de Jean-Baptiste, ou le lieu du baptême de Jésus dans le Jourdain, ou encore l'endroit présumé de Sodome et Gomohrre, avec la femme de Loth en statue de sel...

Photo: paysage grandiose en cours de route

Madaba

2011-02-10T10:53:00.005+01:00

En Jordanie, on voyage constamment dans l'ancien testament... Mentionnée dans la Bible, cette ville prospéra à toutes les époques, notamment romaine et byzantine. Abandonnée après un tremblement de terre au 8ème siècle, elle fut redécouverte au 19ème au moment de la reconstruction; on y découvrit de belles églises byzantines et surtout d'admirables pavements en mosaïque, dont l'un représente une carte de la Terre promise !!!! Un vestige unique, avec textes en grec.

Comme à Maaloula en Syrie, il est très étrange de trouver ici - en terre musulmane - de si grandes et si ferventes communautés chrétiennes... 1/3 de la population, et au moins 4 églises.

Le Mont Nebo

2011-02-09T21:47:00.004+01:00

C'est de ces hauteurs que, selon la tradition, Moïse contempla la Terre promise avant de mourir (à 120 ans ! le régime du désert devait avoir du bon...)

S'il revenait, le pauvre Moïse, il verrait sa montagne envahie de touristes en bermudas, déversés en continu par de luxueux bus. A l'intérieur de l'église commémorative, on se bouscule pour admirer les pavements en mosaïque (magnifiques).

Le centre commercial adjacent accueille les pélerins avec de nombreuses bondieuseries et des souvenirs plus matérialistes, comme des bijoux ou de l'artisanat industriel; tout est propre, de bonne qualité, bien organisé; on est loin de la nonchalance orientale des souks: même les prix sont affichés !!!

Je ne manque pas, évidemment, de photographier la Terre promise...

Amman (2)

2011-02-09T21:36:00.005+01:00

En plus des statuettes d'Aïn Ghazal, les curiosités d'Amman se résument à un théâtre romain très bien conservé (et restauré), deux musées d'art populaire intéressants, et une forteresse en ruines surplombant la ville; cette forteresse est en fait très cassée, comprenant des vestiges superposés de toutes les époques qui ont compté pour la région. Une belle promenade au soleil et un panorama grandiose sur la ville.

Aïn Ghazal

2011-02-08T23:14:00.010+01:00

Site néolithique des environs d'Amman, où l'on a découvert des statuettes incroyablement modernes si l'on sait qu'elles datent d'environ 7000 avant JC !!!!!

On peut les admirer au musée archéologique de la citadelle d'Amman, très mal présentées. Mais j'avais eu la chance de les voir à Bonn lors d'une expo temporaire. Je les ai revues avec le plaisir que vous imaginez. Je ne sais ce que vous en pensez, mais pour ma part, je les trouve sublimes...

Amman

2011-02-08T22:52:00.004+01:00

Amman est une ville assez déroutante; circulation chaotique dans le downtown - ville basse; c'est le quartier populaire, avec les souks, les petits restos, les hôtels bon marché; une rue entière abrite le souk de l'or - très beaux bijoux, très élégants, de belle qualité.

Comme à Damas, le principal danger consiste à traverser la rue !

Je loge dans la ville haute, au Grand Hyatt, excusez du peu. Le quartier est moderne, les avenues larges, mais le trafic toujours aussi dément...

La confiance ne règne pas. Pour pénétrer dans l'hôtel, strictes mesures de sécurité. Portique comme dans les aéroports, scanner pour ma valise et mon sac à main. Je porte des bijoux métalliques, alors la lampe rouge s'allume chaque fois, et une charmante dame voilée de gris m'entraîne discrètement sur le côté pour me fouiller. Ce cinéma se reproduira dans tous les hôtels où je séjournerai en Jordanie, sauf... à Petra.

Dans le quartier de l'université, beaucoup de jeunes, pas mal de filles voilées - et d'autres, modernes, en jeans. Karim hausse les épaules: "autrefois toutes les filles allaient tête nue, maintenant c'est la mode de porter un foulard". No comment.

Adieu Syrie, bonjour Jordanie

2011-02-08T21:16:00.004+01:00

Après Maaloula, je passe la frontière et j'entre en Jordanie. Adieu Mustapha, et découverte de mon nouveau chauffeur, Karim.

Karim est un mystère; il est sombre et taiseux, fier et ombrageux. Soulagé de découvrir qu'il n'a pas besoin de m'accompagner dans les visites. Mustapha se shootait au café en m'attendant, Karim passe des heures à faire briller l'auto avec toute une panoplie de chiffons. Chacun son truc...

La Jordanie est très différente de la Syrie. Beaucoup plus américanisée, meilleures routes, foules touristiques, hôtels bondés. Petra, Wadi Rum, Mer Morte, Aqaba, des noms qui attirent le tourisme de masse. Pas vraiment mon truc, je vais le découvrir.

En attendant la suite de mes aventures, un petit aperçu de la mode: deux vitrines pour les élégantes d'Alep (les manteaux) et les bayadères d'Amman, capitale de la Jordanie.

Le mensaf

2011-02-08T21:10:00.002+01:00

Avant de quitter la Syrie, je me dois de vous présenter le plat traditionnel bédouin. Mouton bouilli, sauce au yaourt, pignons, sur un lit de riz et d'une autre céréale qu'on m'a traduite comme une variété de blé. Le tout agrémenté de petits pois, car c'était dans un restaurant qui se voulait à la fois élégant et "authentique". Jérôme a eu droit à une version plus basique, à manger avec les doigts, lors de son trek dans le Wadi Rum.

Le Wadi Rum ? Patience, on y arrive !

Maaloula

2011-02-08T20:52:00.005+01:00

Un village accroché à la montagne, où l'on accède par un défilé, des maisons troglodytes qui servirent de refuge au début de la chrétienté, des monastères datant de la période byzantine... On va d'étonnement en étonnement en Syrie ! Et curiosité ultime: ici on parle toujours l'araméen, la langue du Christ !!!

Photos: le défilé (un petit air de Petra), les pélerins; les dames sont en noir et enfoulardées, mais on ne peut pas les confondre avec des musulmanes; les deux monastères (Sainte Thècle et Saint Serge) sont interdits de photos; dommage, luxueux iconostases, icônes sacrées que tout le monde embrasse, et grotte-tombeau de Thècle, gardée par une nonne.

Le krak des chevaliers

2011-02-08T17:24:00.008+01:00

Nous voici plongés à l'époque des croisades... Ce château-fort imposant, qui se voit de loin, a été bâti par les Hospitaliers et agrandi par les Croisés. Je vous passe les détails des nombreuses batailles dont il fut le témoin, ainsi que le nom des différents seigneurs qui en furent le maître (Croisés ou Sarrasins).

Il est dans un excellent état de conservation et très impressionnant.

(Bouillon peut aller se cacher)

J'y ai retrouvé mon groupe belge - en Syrie, l'itinéraire est le même pour tous -, toujours flanqué de Georges le guide orthodoxe (ce qui explique son prénom), et ce dernier toujours attristé que je ne veuille pas me joindre au groupe pour écouter ses explications. Il est charmant, mais tout ce qu'il dit se trouve dans mon Footprint, et la visite est fléchée...

Je suppose que Magali va nous trouver un autre jeu de mots approprié ????

Hama et ses norias

2011-02-08T17:16:00.004+01:00

Hama est une petite ville tranquille sur l'Oronte, célèbre pour ses norias, solutions au problème d'irrigation de la région, dont les plus anciennes datent du XIIIème siècle.

Hama est connue aussi pour avoir été le théâtre d'une révolte contre le président précédent, en 1982, révolte menée par les Frères musulmans: la répression fut terrible, et la ville presqu'entièrement rasée. Ca fait partie des choses dont on ne parle pas.

Apamée

2011-02-01T10:59:00.006+01:00

En Syrie, les merveilles se succèdent sans discontinuer... Apamée est un vaste site de ruines romaines, qui n'est pas sans rappeler Palmyre, avec des ajouts byzantins et même arabes; on y vient surtout pour la grande colonnade torsadée, remise debout, et l'incroyable enfilade de cette ville autrefois prospère.

Mustapha me débarque à l'entrée nord et, résigné, s'en va à l'entrée sud s'enfiler des cafés au petit resto "des ruines" en m'attendant; il a partout des copains qui se proposent comme guides, mais il a compris ma philosophie et ne m'en parle même plus.

Le cardo romain a une longueur de 2 km !!! Quelle magnifique promenade, quelle rêverie unique au milieu de ces cailloux d'où émergent portiques et colonnes préservés. D'autant plus que les groupes font rarement le circuit complet et restent à écouter leur guide aux endroits stratégiques.

En évoquant ce voyage, je me rends compte combien la Syrie est un pays incomparablement riche et intéressant, et je voudrais vous en donner le goût...

PS.Le village fortifié des environs vaut également le détour.

Saint Simeon

2011-01-31T22:37:00.005+01:00

Encore une merveille... Saint Simeon était une basilique chrétienne que seule Sainte Sophie de Constantinople dépassait en taille et en splendeur. Les ruines sont d'un extraordinaire romantisme, et s'y rendre tôt le matin, comme je l'ai fait, avant l'arrivée des cars, est un véritable enchantement. Au centre du choeur, les restes de la colonne de 3 m de hauteur sur laquelle Saint Simeon (surnommé Siméon le Stylite) passa une bonne partie de sa vie, dans la solitude et la méditation. Un disciple, paraît-il, hissait la nourriture par une échelle une fois par semaine. Ne me demandez pas comme il résolvait les problèmes d'hygiène.

Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus grand chose de cette colonne, car les pélerins en ont volé les morceaux au cours des siècles......

Antiquités

2011-01-31T22:16:00.007+01:00

Comme Damas, Alep dispose d'un beau musée. Les collections y sont splendides, notamment celles provenant de Mari (site datant de 3000 ans AC) et de Doura-Europos, site fondé par les Assyriens, occupés par les Séleucides, les Parthes puis les Romains, et détruit par les Sassanides. Un de mes regrets est de n'avoir pas poussé mon exploration du désert jusqu'à ces deux sites, mais j'ai pu admirer les remarquables fresques romaines de Doura Europos au musée de Damas.

Admirez les grands yeux de l'antique culture mésopotamienne; moi ça me fascine !

Alep

2011-01-31T17:55:00.007+01:00

Alep est de ces villes orientales dont le nom seul fait rêver... Et effectivement, elle a tout pour plaire, ! Sa citadelle qui domine la ville, et dont les fouilles livrent seulement les secrets, occupée dès le néolithique, puis successivement romaine, byzantine, arabe et détruite par ... les invasions mongoles. Ses célèbres souks, dédale de galeries couvertes de voûtes en pierre, où l'on trouve absolument de tout, du fameux savon d'Alep aux tentes de bédouins, en passant par la bimbeloterie pour touristes et les robes de princesses qu'affectionnent les femmes arabes. Sa grande mosquée, de la période omeyyade, presqu'auusi impressionnante que celle de Damas. Et surtout le vieux quartier chrétien, sorte de ghetto créé pendant la période mamelouke, pour abriter les nombreuses communautés chrétiennes - surtout maronite et arménienne - qui y vivent toujours. Au hasard des ruelles pierrées se mêlent cathédrales et maisons patriciennes de toute beauté, certaines transformées en hôtels. J'ai d'ailleurs la chance d'y avoir trouvé une chambre (pas facile de lutter contre les groupes qui envahissent tout). Et encore les vestiges de l'époque coloniale, comme le mythique hôtel Baron (aujourd'hui plutôt délabré), où séjournèrent - entre autres célébrités - Agatha Christie et Lawrence d'Arabie; ce dernier oublia de payer sa note, qui est affichée au bar...; bar typiquement british qu'on verrait bien dans un film.

J'ai énormément de photos d'Alep, et je ne sais lesquelles choisir !

Résafé

2011-01-31T17:01:00.006+01:00

La Syrie a la spécialité des ruines spectaculaires en plein désert... Résafé fut une ville immense, entouré de murailles imposantes, où se superposent des ruines romaines, byzantines ou arabes. La ruine définitive vint des ... Mongols, dont les mauvaises habitudes de destructions massives ne sont plus à expliquer.

Inutile de préciser que j'ai adoré Résafé; j'y ai croisé le groupe belge et le guide Georges; on s'est aimablement salués, mais rien de plus. Le site est suffisamment grand pour qu'une solitaire invétérée comme moi s'y sente à l'aise !

L'Euphrate

2011-01-31T12:38:00.002+01:00

J'aime bien les fleuves mythiques, au nom évocateur d'histoire...

De l'Euphrate, je n'ai pas vu grand chose, mais le voilà quand même... (près de Mansura)

Ce n'est pas parce qu'on habite dans le désert

2011-01-27T17:23:00.001+01:00

qu'on ne doit pas aller à l'école...

Désert et bédouins

2011-01-27T17:02:00.008+01:00

Après Palmyre, nous continuons dans le désert, un désert désolé écrasé de soleil. Quelques maigres villages et des enfants curieux. Des Bédouins reconnaissables à leur keffieh rouge et blanc. Soudain, une apparition qui pourrait être un mirage: un palais, oui un palais, sorti de nulle part, entouré de murailles, solitaire, sans aucune oasis en vue... Qasr al-Hayr al-Sharki

Caravansérail bâti par les Arabes pour dominer les tribus nomades ? On se perd en conjectures...

La citadelle arabe

2011-01-25T16:50:00.004+01:00

Datant du 17ème siècle, en ruine elle aussi, elle domine le site antique; tout ce que Palmyre compte de touristes s'y retrouve au coucher de soleil...Le panorama vaut la peine, mais la cohue...vous savez ce que j'en pense !

Tours funéraires et art palmyréen

2011-01-25T16:43:00.004+01:00

Les habitants de Palmyre attachaient beaucoup d'importance aux rites funéraires; ils construisaient d'étranges tours à étages, renfermant généralement des hypogées (tombes souterraines). La plupart sont en ruine mais certaines peuvent encore se visiter - très décevant, visite guidée obligatoire, à des heures précises, et les groupes se bousculent dans une affreuse cohue.

Les tombeaux étaient souvent décorés de bustes sculptés, visages toujours de face, avec un drôle de chapeau. Un art palmyréen très reconnaissable, unique et original.

Palmyre

2011-01-25T16:15:00.004+01:00

S'il y a un endroit magique sur cette terre, c'est bien celui-là... Autrefois, joindre Palmyre était une véritable expédition dans le désert; on a maintenant construit une route convenable dans la caillasse, mais la découverte est la même: soudain, imprévisibles, apparaissent aux yeux médusés ces ruines incroyables au plein milieu d'un désert aride. Difficile d'imaginer Palmyre au temps de sa splendeur, riche oasis fertile et prospère. Et pourtant...

Sa dernière reine, Zénobie, défia même Rome !! A l'issue de quelques guerres à l'issue incertaine, Aurélien finit par l'emporter et revint à Rome avec sa célèbre captive. L'occupation romaine signe le début du déclin.

Palmyre est un vaste site fort cassé, alternant vestiges romains et antérieurs. Mais peu importent les détails: errer au hasard dans ces ruines est un véritable enchantement, et je ne m'en suis pas privée: au petit matin, au coucher de soleil et pendant la sieste, les touristes en car sont tous partis, et Palmyre retourne au désert. Magique, je vous disais.

Faut dire que j'ai eu de la chance: j'ai obtenu une chambre à l'hôtel Zenobia, le seul situé dans le périmètre des ruines - un vestige, lui aussi, de la période du mandat français, et construit avec des pierres du site !!! De la terrasse, vous ne voyez pas les ruines, vous êtes littéralement dedans ! Vraiment un de mes meilleurs souvenirs !

Bosra

2011-01-23T17:25:00.006+01:00

Bosra est une petite ville où les vestiges romains et islamiques sont mélangés ! Le fameux théâtre romain est devenu une citadelle arabe, et parmi les ruines de la ville romaine antique on trouve des mosquées ou de hammams... Le théâtre est très impressionnant, mais la ville est ... fort cassée. Faut dire que les fouilles - entreprises après la démolition d'immeubles modernes - sont récentes et loin d'être terminées.

Près du théâtre, parmi les habituels "antiquaires", je découvre un peintre du dimanche, qui fabrique en série de petits tableaux identiques et stéréotypés, dans le style naïf; j'engage la conversation, et il finit par me présenter sa femme, qui pourrait être sa fille, et son fils (un bébé), dont il est très fier.

Beaucoup aimé la balade tranquille dans les ruines, pendant que mon Mustapha résigné se shootait au café.

Les Alaouites

2011-01-22T16:56:00.002+01:00

Juste une parenthèse; les Alaouites sont également une secte ismaélienne issue du chiisme, mais plus nombreux que les Druzes en Syrie (14 %). Doctrine secrète. Le président Bashar el Assad est alaouite, si bien que ce sont les Alaouites qui détiennent les clés du pouvoir en Syrie... ce qui n'est pas nécessairement bien perçu par tout le monde.
A ne pas confondre avec la dynastie alaouite du Maroc (rien à voir)

Les Druzes

2011-01-22T16:35:00.006+01:00

La Syrie abrite un véritable melting pot de religions. L'islam sunnite est la plus répandue (74 % de la population selon mes sources). Les Druzes sont une secte ismaélienne issue du chiisme (je vous passe les détails), localisés majoritairement dans les régions montagneuses du Liban (5% de la population) et de la Syrie (3% de la population). C'est une doctrine secrète d'initiés, dont on connaît peu de choses. Les Druzes n'acceptent pas de nouveaux adhérents et se marient entre eux. Sont considérés comme hérétiques par l'islam officiel.

Cette région au sud de Damas est leur fief; l'habit traditionnel druze est aussi austère que les montagnes dans lesquelles ils vivent...

En route vers Bosra

2011-01-22T16:13:00.004+01:00

Bosra, célèbre pour ses ruines romaines, est située au sud de Damas, dans la région du Hauran. En cours de route, Mustapha me réserve un tour à sa façon: le voilà qui décrète un stop dans un paysage austère de laves anciennes, prétexte pour discuter avec le chauffeur d'un minibus, arrêté dans le même parking. C'est un traquenard: les passagers du minibus sont un groupe de touristes belges (flamands bilingues), accompagnés par un certain Georges, guide francophone employé par la compagnie locale qui m'a loué la voiture et les services de Mustapha. Qui pense que je vais préférer voyager en compagnie de mes compatriotes et d'un guide!!! Quelques politesses et puis je demande à Georges (qui est melkite, cad orthodoxe) d'expliquer une fois pour toutes à Mustapha en arabe (car l'anglais de mon chauffeur est sommaire) que je souhaite voyager seule et que je m'en trouve très bien. Ce choix restera définitivement une énigme pour Mustapha.

Damas vue d'en haut

2011-01-22T15:56:00.004+01:00

Difficile de refuser la montée au mont Qassioun, qui domine la ville de 1200m; on peut y siroter un thé ou une limonade en admirant le panorama. Paraît même qu'une grotte serait le lieu de naissance d'Abraham... Mustapha y croit dur comme fer. En route il me montre la résidence du président, une forteresse à la James Bond sur un éperon rocheux. Il tremble à l'idée que je pourrais faire une photo, comme si les sbires du régime planaient au-dessus de nos têtes, déguisés en oiseaux. Quel intérêt, cette photo ? Je le rassure, il est soulagé.

Photo: un bar public de campagne, et les éternels amoureux seuls au monde

Damas

2011-01-20T15:52:00.005+01:00

Une ville que j'ai aimée, peut-être parce que j'ai pu y déambuler à l'aise... Après la mosquée, Mustapha m'a renseigné un restaurant au décor de 1001 nuits, où j'ai très bien mangé - mezze, houmous, falafel, salade de tomates, et ragoût de boeuf ou de mouton sur risotto, c'est la base de la bouffe syrienne, avec des pâtisseries collantes comme dessert. L'après-midi j'ai exigé la solitude et j'ai erré dans la vieille ville. Les mosquées voisinent avec les églises orthodoxes, les vestiges romains et chrétiens; on peut même visiter la maison d'Ananie - qui recueillit Paul de Tarse après son illumination (Le chemin de Damas) et admirer le pan de muraille par où Paul se sauva des Juifs qui le poursuivaient. Tout cela sans preuve historique mais la légende suffit comme prétexte de visites touristiques payantes. A signaler aussi, le beau musée national, où j'ai évidemment refusé un guide, au grand dam de Mustapha, qui s'est résigné à boire un café en m'attendant...

La mosquée des Omeyyades

2011-01-20T15:17:00.006+01:00

Le lendemain, lorsque je narre mes aventures à Mustapha, il pousse les hauts cris : s'il avait su que je voulais aller au souk le soir, il m'aurait escortée! Bien difficile de lui faire admettre que je veux me balader seule. Pour la fameuse mosquée, je n'y coupe pas: il m'accompagne, laissant la voiture très mal parquée à l'entrée du souk. Cette mosquée est réputée dans tout le monde arabe, et elle est en effet vaste et belle. Pour y entrer, la femme impure que je suis doit se déguiser. Mon affublement grisâtre est pourtant presque joyeux à côté des nombreuses femmes disparaissant complètement sous un tchador noir, qui gesticulent et pleurent bruyamment devant le tombeau de ... Jean-Baptiste. Ce sont des chiites en pélerinage depuis l'Irak ou l'Iran, et même Mustapha, qui est sunnite, les trouve à la limite du ridicule. Dans la grande salle de prières, un imam harangue une foule de pélerins des deux sexes, en poussant des cris repris en choeur. Je n'aime pas trop cela. J'ai bien du mal à me concentrer sur les oeuvres d'art...

Le tombeau vert est celui du grand Saladin, étrangement peu fréquenté. Au tombeau de Jean-Baptiste, hommes et femmes se poussent pour toucher les grilles avec un morceau d'étoffe, parfois un simple mouchoir en papier, qui deviendra sacré...

Se perdre à Damas...

2011-01-17T21:29:00.008+01:00

Je vous entends tous pousser les hauts cris: quelle imprudence ! Et pourtant, je vous assure, pas une minute je ne me suis sentie insécurisée; d'ailleurs, le seul danger, à Damas, consiste à traverser la rue sans se faire écrabouiller par les chauffards. Il faut rester sur les trottoirs (défoncés) et emprunter les passerelles pour piétons au-dessus des grandes avenues.

Récit: à peine installée à l'hôtel, vers 17heures, je décide de me rendre à pied au fameux souk couvert d'Hamidieh. Environ 1/2 heure de marche. Partout des portraits géants du président. Femmes en foulard. Petits commerces de rue. Quelques vestiges coloniaux. Cinémas proposant des films de série B - guerre, aventures, avec héroïnes largement décolletées - uniquement fréquentés par des hommes. Personne ne fait attention à moi, aucun harcèlement; vraiment, c'est une promenade très agréable.

La galerie grouille de monde; boutiques de vêtements, de chaussures; vendeurs d'eau, de limonade; artisanat de qualité; babioles pour touristes... ambiance orientale garantie, et surtout tranquillité... Bien sûr le marchandage est de rigueur, mais les prix restent corrects; résultat, je me retrouve rapidement avec une robe de princesse pour Adèle, deux boîtes laquées et...un chameau.

Lorsque je sors de la galerie, il fait noir. Malgré mon plan, je ne retrouve pas mes points de repère, car à Damas, quand il fait noir, il fait noir. Après avoir erré un peu au hasard, je demande mon chemin, mais les gens ne parlent pas anglais et je prononce probablement très mal "Cham Palace". Finalement j'entre dans un hôtel inconnu et je m'informe à la réception. Et tout est bien qui finit bien: en fait j'avais tourné en rond autour de mon palace, la nuit, toutes les rues se ressemblent.

Le Cham Palace

2011-01-17T17:47:00.004+01:00

J'ai choisi ce 5 étoiles (vieillissantes) parce que situé en plein centre de Damas, et aussi parce que mes lectures me le présentaient comme the place to be, le lieu où se pressait la bonne société - à une époque plus libérale (source: le très beau livre de Lieve Joris, Les portes de Damas).

Le hall d'entrée fait encore impression dans le style oriental, mais les chambres sont quelconques, quoique confortables. Le restaurant se veut international: houmous et couscous, mais aussi pizza, pâtes et...frites. On sert du vin et de l'alcool, mais les couples qui viennent dîner le soir (le restaurant est public) s'en tiennent au coca ou au fanta. Les dames sont mal fagotées, jupes longues sans élégance, et foulard. Les messieurs, moustache et costume noir, sérieux et sinistres.

Le plus intéressant est le bar; il est fréquenté par des hommes en keffieh rouge (de riches bédouins ?), qui ne boivent ostensiblement que des limonades mais s'amusent sans retenue avec des prostituées russes d'une effarante vulgarité. Talons hauts, mini-jupes, tops outrageusement décolletés, maquillage outrancier, l'antithèse exacte des dames et demoiselles locales - et si je sais qu'elles sont russes, c'est parce qu'elles parlaient cette langue entre elles.

Voilà donc mon premier contact avec la société syrienne, il y en aura d'autres.

Toujours plus à l'est...

2011-01-16T17:13:00.005+01:00

Faut croire que je n'ai pas été trop traumatisée par le harcèlement des souks tunisiens ou les séducteurs-coureurs de carte de séjour, vu que ma destination suivante, à l'automne, fut la Syrie et la Jordanie. Une année très itinérante, j'étais jeune à ce temps-là.

Première étape, Damas. Deux points communs avec Tunis: les immenses photos du président Bachar Al Assad présentes partout et l'interdiction de photographier la forteresse qui sert de palais. Donc pas trop de dépaysement.

Transport: voiture avec chauffeur. Ce brave homme m'attendait à l'aéroport; car c'était l'homme le plus brave de toute la Syrie, je peux en témoigner. Le premier ahurissement passé - pour lui une voyageuse solitaire était une énigme - il s'est révélé le dévouement personnifié. Il estimait probablement de son devoir de jouer le rôle du protecteur qui me faisait défaut. Il s'appelait Mustapha.

"Commerce amoureux" (2)

2011-01-14T16:36:00.002+01:00

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_pays/afrique/tunisie/ra_tunesi_.jsp?referer=tcm:313-75157-64

Eh bien les amis, j'ai réussi, au prix de manoeuvres complexes.
Vous pouvez donc cliquer directement sur le lien... Et désormais, je sais comment faire !!

"Commerce amoureux"

2011-01-14T14:09:00.003+01:00

www.diplomatie.be
Pour vous prouver que je n'ai pas inventé la manoeuvre par un esprit parano, je vous conseille de consulter le site de la diplomatie belge: conseils aux voyageurs, puis Tunisie; en bas de page, vous verrez le paragraphe "commerce amoureux".
1000 excuses de vous obliger à cette recherche, mon blog ne me permet pas un copié-collé, pas même d'un lien. Ou alors, j'ai encore besoin de leçons d'informatique.

Il est vrai que pour l'instant, les Tunisiens ont d'autres chats à fouetter que de séduire les Occidentales. Mais ce qui arrive maintenant est l'expression du même ras le bol: qui se plaît dans une dictature, à part les privilégiés ?

Retour dans mon chantier

2011-01-13T17:22:00.004+01:00

Ma semaine est terminée... Je quitte la Tunisie sans regret. Le vieux chauffeur du taxi qui m'emmène à l'aéroport me demande comment j'ai trouvé le pays; je lui dis la vérité: beau, intéressant, mais marre d'être accostée sans arrêt. Il me répond que ces jeunes gens sont la honte du pays, qu'en fait la police touristique en civil intervient souvent mais qu'elle ne peut être partout. Le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de travail ni d'avenir, et que ces jeunes essaient par tous les moyens d'émigrer...

Cette fois je ne fais pas escale à Rome, mais à Milan, et ma valise arrive à Bruxelles en même temps que moi !

Photo: Tunisie kitsch

El Djem

2011-01-13T17:15:00.004+01:00

Plus au sud encore, la ville d'El Djem possède un des plus grands amphithéâtres jamais construits par les Romains !! Comme ça, presque aux portes du désert ! Vraiment impressionnant.

Le musée archéologique me console du Bardo que je n'ai pas pu voir; une collection magnifique de mosaïques de sol, et la reconstitution minutieuse d'une villa africaine, sur le plan d'une ruine authentique.

J'ai envie de dire que tout ce que j'ai vu dans l'intérieur du pays vaut bien plus le voyage que Carthage et Tunis.

Kairouan

2011-01-13T16:47:00.006+01:00

Le lendemain j'ai réengagé mon chauffeur pour une nouvelle exploration du pays. Kairouan, la ville sainte, sa mosquée, son souk, ses vieilles rues. Mais comme c'était vendredi, mosquée inaccessible.

Faut croire que mon chauffeur était plus dans son élément ici que dans les sites archéo, car il s'est découvert une flopée de cousins qui tenaient justement un magasin dans la medina... J'ai dû le calmer et lui faire comprendre qu'il pouvait aller saluer ses cousins, mais que moi je tenais à me balader seule.

Ici pas d'importuns... c'était donc une spécialité de la capitale ?

Quant au ravitaillement, vous voyez qu'il est assuré, mais au prix de quelques calories !

Dougga

2011-01-13T16:24:00.011+01:00

Encore une cinquantaine de kilomètres, et me voilà à Dougga, site tunisien majeur, inscrit sur les listes de l'UNESCO. Une ville antique immense - j'y ai passé l'après-midi et n'ai pas tout vu - un décor enchanteur, en pleine nature. Le théâtre est magnifique. Et tout le reste aussi. Une curiosité: un mausolée lybico-punique, un truc très ancien et très rare, sur le modèle du mausolée d'Halicarnasse, une des 7 merveilles du monde antique.

Comme je faisais pratiquement la fermeture, vers 18h, un policier de garde et une jeune archéologue ont demandé à profiter de ma voiture pour rentrer chez eux, dans la ville voisine. Conversation intéressante; le policier dit que les gens sont très pauvres, et que lui ne gagne presque rien, mais qu'il est content d'avoir du travail; et l'archéologue qu'elle reçoit peu de moyens financiers, et que pour faire des fouilles supplémentaires, il faudrait exproprier des paysans, qui refusent...

Encore maintenant, cette région est un grenier à blé !

Si un jour vous allez en Tunisie, ne manquez pas Dougga...

Thuburbo Majus

2011-01-13T15:36:00.004+01:00

De retour en ville, j'ai tenté de visiter le musée de Tunis qu'on dit incontournable, celui du Bardo. Il était fermé préventivement, c'est ce que m'ont dit à l'entrée deux gardiens à moitié assoupis, parce qu'on attendait une visite du chef de l'état le surlendemain. Il fallait donc préparer les lieux. Sans commentaires !! J'ai alors traîné un peu en ville, au-delà de la medina, mais lassée de me faire accoster et draguer, je suis rentrée à l'hôtel. Et j'ai décidé de louer une voiture avec chauffeur. Marre des transports publics.

C'était une bonne idée. Le chauffeur était parfait, discret et correct. Direction Thuburbo Majus, un site archéologique remarquable. Punique et romain. 60 km de Tunis.

J'y étais absolument seule, et pendant que mon chauffeur devisait avec le gardien, j'ai passé un de mes meilleurs moments en Tunisie. A part le soleil qui tapait fort (et pas d'ombre dans les ruines), tout était parfait.

Les ports puniques

2011-01-13T14:59:00.003+01:00

L'un de commerce, l'autre militaire; évidemment il n'en reste rien, que ces bassins. Mais si vous lisez Alix à Carthage, vous pourrez imaginer aisément l'endroit à cette époque.

On a les lectures qu'on peut.

Le tophet punique

2011-01-13T14:40:00.005+01:00

Un lieu étrange et émouvant... Ici aussi, j'ai la chance d'être seule, pas un car à l'horizon. Cimetière d'enfants mort-nés ou en bas âge, ou lieu de culte et de sacrifice de bébés vivants ? Difficile de trancher, mais les archéologues pencheraient plutôt pour la deuxième hypothèse. Lieu de culte dédié à Baal, une certitude. Pour le reste...

Ce tophet est situé dans la partie basse de Carthage, beaucoup plus populaire; me suis fait importuner par trois jeunes arrogants, tout à fait semblables aux jeunes de nos banlieues. Sans gravité, mais quand même... De tous les pays que j'ai parcourus en solitaire, c'est le seul où j'ai été importunée de cette façon. Ne dites pas que c'est de ma faute: je m'habille et me conduis avec la plus grande discrétion. Et cette année-là, je n'étais pas blonde, mais châtain !

La villa Didon

2011-01-13T13:44:00.003+01:00

Pour ceux qui veulent une vraie bonne adresse à Carthage

http://www.villadidoncarthage.com/

Supermoderne - dans le style épuré - et parfaitement intégré dans le paysage, avec une vue fantastique sur la baie de Tunis.

A quelques pas du musée national.

Un havre de luxe paisible; je n'y ai pas logé (ce n'est possible que si on a son véhicule ou assez d'argent pour circuler tout le temps en taxi), mais seulement déjeuné. Tranquille sur la terrasse. Service impeccable et discret. Cuisine raffinée et exquise. Ici on sert les femmes seules.

Balade à pied dans Carthage

2011-01-13T13:21:00.005+01:00

Les touristes circulent en car entre les différents sites; moi, bien sûr, j'ai décidé de faire le parcours à pied. Après les villas, le théâtre - que serait une ville romaine sans son théâtre ?- entièrement restauré, abritant un festival. C'est là que je rencontre un Allemand solitaire, qui a le même projet pédestre que moi, mais ne possède pas de plan... C'est un ingénieur en voyage d'entreprise, qui profite de son temps libre pour un peu d'archéologie. Nous sommes allés ensemble jusqu'au musée (c'était assez loin), ce qui m'a sans doute évité les importuns locaux.

La ville est calme et résidentielle, de jolies maisons blanches plutôt chic, entourées de jardins et protégées par des clôtures.

Le musée national ne manque pas d'intérêt, on peut y voir les vestiges puniques retrouvés dans les ruines, sarcophages, amphores, masques, amulettes...

Tout à côté, une sorte d'incongruité: une église vaguement byzantine, dédiée à Saint Louis, qui - toujours pour les faibles en histoire - est mort à Tunis en 1270, lors de la septième croisade; cathédrale érigée par Lavigerie en 1890, avec l'aide de 243 souscripteurs, tous descendants des croisés, dont les noms sont affichés dans le choeur. Eglise devenue musée depuis l'indépendance de la Tunisie.

Le parc des maisons romaines

2011-01-13T12:43:00.007+01:00

Ce site-là était pratiquement désert... un hasard, car je le vois souvent au programme des TO culturels. Un heureux hasard, le parking des cars vides. Le bonheur de flâner entre les ruines, sur cette colline surplombant la baie de Tunis. Juste quelques pauvres hères, surgissant de nulle part, pour vous proposer de fausses antiquités, qu'ils sortent mystérieusement de leur poche, enveloppées dans un mouchoir sale. Allons bon. Je me suis quand même laissée avoir par une Didon mélancolique. Rappel pour les faibles en histoire, cette princesse phénicienne est, selon la légende, fondatrice de la Carthage punique. Ma Didon côtoie un prêtre sumérien sur une étagère de ma cuisine. Tant qu'à faire...

Comme toutes les villas romaines, celles-là sont bâties dans un site enchanteur, et décorée de statues et de jolis pavements... Ah ! C'était la belle vie, pour les riches d'alors !

Et Carthage alors ?

2011-01-13T09:51:00.005+01:00

Carthage est une ville moderne à une vingtaine de kilomètres de Tunis, et les ruines romaines sont disséminées dans différents lieux. Car les ruines sont romaines ! N'espérez pas voir des vestiges carthaginois (à part quelques tombes), les Romains ont consciencieusement nettoyé le secteur avant de rebâtir à leur idée; la nouvelle Carthage est devenue un des centres de la prospère colonie d'Afrique, qui fournissait blé, vin et olives à Rome la métropole. Et puis la roue de la fortune a tourné, les Vandales ont tout cassé à leur tour, et après un bref intermède byzantin, les Arabes sont arrivés avec l'islam et y sont toujours.

Le parc archéologique le plus fréquenté est celui d'Antonin, au bord de la mer. Là se déversent les groupes par cars interposés. A l'entrée, vrais et faux guides vous submergent de demandes. Au guichet, je rencontre l'incompréhension: un billet pour une personne ? A croire que ce n'est pas prévu par les statuts. En cours de visite, plusieurs accompagnateurs, prenant ma solitude en pitié, me proposent de me joindre à leur groupe. Dur dur, la vie de globe trotter indépendant.

L'endroit est un vrai champ de ruines ! Mais bon... très jolie la colonne qui se dresse en bord de mer, à l'emplacement des thermes du sieur Antonin.

PS. On est prié de ne pas faire de photos dans la direction du palais présidentiel, erigé sur une colline face à la mer. La police veille.

La Marsa

2011-01-12T21:45:00.003+01:00

C'est le terminus du train, et mon LP annonce une cité balnéaire prisée des gens de Tunis. Allons voir.

La Marsa est une ville populaire, sale et sans intérêt (paraît que les villas huppées se nichent plus haut, cachées dans les criques de Gammarth, non accessibles en train...).

Vaste plage de sable fin, envahie de familles en pique-nique; seuls les hommes (mais pas tous, loin de là) sont en short ou maillot; les femmes se baignent tout habillées, gardant même leur foulard. C'est assez pitoyable de les voir patauger affublées de la sorte, silhouettes noires ou grises; même les fillettes ! Et au fond assez sexy, ces tissus mouillés collés au corps...

Par ailleurs je lis que la Tunisie est un état laïque, que Ben Ali lutte contre l'islamisme, et qu'il a beaucoup oeuvré pour l'émancipation des femmes. Ah oui ????

PS. Pas de touristes à La Marsa: ils sont dans les hôtels all inclusive de Djerba ou Hammamet, dans ces enclaves où l'on peut se baigner en maillot.

Photo: Mare Nostrum des Romains

Sidi Bou Saïd

2011-01-12T17:39:00.006+01:00

De Tunis part un train de banlieue longeant la côte vers le nord; c'est le moyen le plus simple de se rendre à Carthage et à ... Sidi Bou Saïd

Sidi Bou Saïd est un village tout blanc dont les portes et fenêtres grillagées sont peintes en bleu. C'est très beau et hyper touristique. Vous y rencontrez vos congénères européens, souvent en short et débardeur, et cela tranche un peu avec les environs.

Dans ce train, où j'espérais la tranquillité, je me suis fait draguer !! Deux fois. Par de jeunes hommes prêts à beaucoup de choses pour obtenir un visa de sortie j'imagine; j'avais bien entendu parler de ce type de trafic - car c'en est un, séduire des femmes mûres solitaires - mais le vivre, c'est autre chose. Par la suite, dans les transports en commun, je m'asseyais toujours à côté d'une femme voilée, de préférence avec des enfants, et je tâchais d'entreprendre la conversation: une protection comme une autre.

Au sortir de la gare, il faut marcher un peu pour atteindre Sidi Bou Saïd; fatiguée par la chaleur, j'ai voulu m'offrir un coca à une terrasse au bord de la route. Le serveur m'a superbement ignorée, ainsi que mes signes d'appel. Il n'y avait que des hommes à cette terrasse pourtant bien anodine. Mais on ne sert pas les femmes seules. Au bout d'1/4 d'heure, je suis partie, dignement.

Dans la petite ville de Sidi Bou Saïd, il en va autrement, tourisme de masse oblige. J'ai sacrifié à la tradition: un thé aux pignons au café des Nattes, qui fut autrefois le QG de Simone de Beauvoir et autres plumitifs.

Tout le monde vous dira que Sidi Bou Saïd vaut le voyage: c'est vrai que c'est charmant, mais un peu trop formaté, si je peux me permettre...

La medina

2011-01-12T13:22:00.007+01:00

Je m'y rends à pied, le nez au vent, admirant les jolies façades coloniales de l'avenue Bourguiba. Mission presqu'impossible ! Je me fais accoster régulièrement: on veut m'attirer dans un magasin, on me propose un tapis, des bijoux, on veut me servir de guide, m'indiquer un restaurant; c'est particulièrement agaçant; au début, je refuse poliment, mais finalement j'en deviendrais presque grossière. Il semble que les hommes ont trois occupations principales dans cette ville: policier (ils sont très nombreux), commerçant-démarcheur, ou glander aux terrasses de café, où il n'y a pratiquement pas de femmes, et toujours accompagnées.

Dans la medina, c'est encore pire; je suis sollicitée à chaque pas. Et si je m'attarde devant un objet quelconque, commence alors un de ces marchandages interminables qui sont la spécialité du Mahgreb, et dont j'ai horreur. Deux ou trois fois, j'ai demandé le prix de quelques pseudo bijoux berbères, et l'on m'a donné un prix tellement exorbitant que même divisé par trois (ce qui est la base de toute transaction), il était ridiculement trop élevé et ne méritait qu'un haussement d'épaule. Près de la grande mosquée et des medersas, les faux guides attendent en groupe compact: après t'avoir emmené là où c'est pourtant entrée libre, ils te poussent vers leur magasin, où tu subis un boniment bien réglé.

En fait j'ai connu de telles pratiques en Egypte, mais en groupe, c'est plus dilué; seul(e), tu es une proie privilégiée.

Tout ce cirque gâche le plaisir de flâner dans la medina, qui est pourtant charmante. Et question achats... eh bien je n'en ai fait aucun !!!!

Voyager seule en pays musulman

2011-01-12T11:07:00.007+01:00

En fait ça ne m'était jamais arrivé...

Avec les enfants autrefois (Kosovo, Istamboul), en groupe (Egypte, Ouzbekistan), en couple (Xinjiang, Mali), voilà pour mes expériences passées; la Tunisie allait me mettre au parfum.

J'ai choisi l'hôtel Africa, un 5 étoiles sur l'avenue Bourguiba. C'est un hôtel de semi-luxe un peu fatigué, avec un accueil correct, et surtout une clientèle d'affaires; de touristes, point, et des messieurs bien mis masquant à peine leur étonnement de me voir dans ce lieu.

Le restaurant "typique"sert uniquement le plat du jour, vu qu'il est désert et que ce doit être la règle, alors on oublie la carte. Je suis entourée de trois serveurs rivalisant d'amabilité, qui ont tous un cousin prêt à me servir de guide dans la ville. Pour être juste, je dois dire que le repas fut délicieux, mais par la suite, je fis comme tout le monde: me restaurer au buffet très moyen servi dans une autre salle, ce qui expliquait la désertion du restaurant.

L'avenue Bourguiba est le "Champs-Elysées" de Tunis. Commerces, cafés, bâtiments coloniaux (pas mal du tout), vie intense, jour et nuit; au bout de l'avenue, la medina. Situation idéale.

Badauds: pas mal de touristes; les Tunisiennes sont souvent vêtues à l'européenne, mais comme vous voyez, pas toutes... En fait, ce sont les jeunes les plus intégristes !!

Premières erreurs

2011-01-12T08:50:00.004+01:00

Cette semaine en Tunisie était donc mon premier voyage en solo hors Europe. La face hilare et tranquille que je montre sur la photo ne doit pas vous leurrer: j'ai commis quelques erreurs faute d'expérience, et je ne dois d'avoir persévéré dans le vagabondage solitaire qu'à mon optimisme naturel et mon entêtement atavique.

La première erreur fut de choisir Allitalia avec une escale de courte durée à Rome; le résultat est que, bien entendu, les bagages n'ont pas suivi; à Tunis, aucune valise en provenance de Bruxelles n'est apparue sur le tapis; les bureaux d'Allitalia fermaient à cette heure précise (18h); aucune déclaration possible ! Le fonctionnaire fatigué du bureau tunisien des bagages nous écrivit un numéro de téléphone sur un bout de papier et nous conseilla d'appeler le lendemain. Mon cas était moins grave que celui de mes compagnons d'infortune qui continuaient leur voyage avec une correspondance...

Je me rendis donc à mon hôtel en taxi. Deuxième erreur: j'avais bien un petit bagage de cabine, mais aucun linge de rechange ! Pas même un slip... . Ici une parenthèse: la même mésaventure m'est arrivée à Cracovie, avec Lufthanza; il était 20h, les bureaux étaient ouverts pour le dépôt d'une déclaration de perte, j'ai reçu un kit de survie de Star Allianz (objets de toilette, pyjama) (inutile car j'avais le nécessaire dans mon sac de cabine), et ma valise est arrivée à l'hôtel le lendemain matin. A Tunis, vous allez voir, rien de ce style.

A peine installée à l'hôtel, j'ai fait les magasins de l'avenue Bourguiba; deux ti-shirts chez Benetton (eh oui !), mais pour les slips... je plains les Tunisiennes, choix très limité dans le style mémé.

Le lendemain, plusieurs appels téléphoniques sans résultat, réponses du style "nous ne sommes pas au courant" "le responsable est absent"; le soir, vraiment en colère, j'ai repris un taxi pour l'aéroport; un gardien somnolent est sorti de sa torpeur pour me dire "vous avez perdu votre valise ? Regardez là..." Une vision incroyable ! Un enchevêtrement de valises oubliées, entassées dans une salle à tous vents ! J'ai fouillé et trouvé la mienne. Le préposé n'a même pas vérifié le ticket d'identification: j'aurais pu prendre n'importe laquelle... "Vous avez trouvé ? eh bien tant mieux..."

Sans commentaires.

Une parenthèse

2011-01-12T08:46:00.002+01:00

Ce blog ne fait pas de politique; mais comment ne pas évoquer les événements actuels en Tunisie ? Émeutes sanglantes, qui s'en prennent au régime dictatorial corrompu de Ben Ali. Quelle sera l'issue ? Revivre mon voyage en Tunisie à ce moment est plus qu'une coïncidence, un presque témoignage.

Projets avortés

2011-01-11T18:20:00.011+01:00

Lorsque survient la rupture avec Ronald, nous avions deux projets en chantier, et incommensurable fut ma déception à l'époque.

Le premier était le Soudan: je n'ai pas renoncé et préparé cette aventure dans ma tête pendant plusieurs mois; je l'ai finalement mise en oeuvre au printemps 2008. Seule, sans crainte et j'en suis fière.

http://virginieausoudan.blogspot.com/

Ce fut probablement le voyage le plus spécial de tous mes voyages: rare et unique en son genre.

Le deuxième projet était de retourner au Mali par la route: France, Espagne, Maroc, Mauritanie. Une escale chez Magali à Toulouse était même prévue... Par deux fois, j'ai eu l'occasion d'entreprendre ce périple avec une vague connaissance, mais j'ai renoncé. Le faire seule manquait de la prudence la plus élémentaire. Et actuellement, même à plusieurs, ce trajet relève de l'inconscience pour la partie Sahel. Il est probable donc que je ne le ferai jamais.

Je suis cependant retournée au Mali, avec mon fils Jérôme, en avion. Pour tenir les promesses faites aux amis là-bas. Car on doit tenir ses promesses, quoi qu'il en coûte.

Un autre de mes projets est tombé à l'eau: la Libye. Si la côte, où se trouvent les vestiges gréco-romains, semble une destination sans danger, la partie désert est beaucoup moins sûre... Aussi je m'abstiendrai: je ne suis pas parano, mais pas stupide non plus. Le danger de l'islamisme radical est bien réel et ne fait que s'intensifier. Il y a beaucoup d'autres endroits où aller...

Vous allez donc suivre mes aventures en Tunisie; c'était mon premier voyage en solo, et le choix d'un pays musulman n'était pas la meilleure idée qui pouvait germer dans ma petite tête. Vous allez voir pourquoi...

PS Je précise: sur la photo, ce n'est pas moi...

Delenda est Carthago

2011-01-11T17:54:00.006+01:00

En ce mois de juillet 2007, quelques bouleversements. Rupture avec Ronald. Travaux titanesques dans ma maison: non seulement je suis privée de cuisine et je campe dans le living avec un micro-ondes pendant 3 mois, mais fin juillet, mon entrepreneur m'annonce que je n'aurai pas l'usage de ma salle de bains et de mon wc pendant une semaine !!!

Une seule solution: fuir à l'étranger.

J'ai peu de temps pour décider et peu de choix dans les destinations. Après quelques hésitations, je me décide pour...la Tunisie.

Rigolade dans mon entourage: toi, tu vas en Tunisie ??? (sous-entendu tu vas en all-in au bord d'une plage)

Eh bien non ! Juste un billet d'avion, et un hôtel sur l'avenue Bourguiba, en plein centre de Tunis. Mon but est Carthage, l'imprécation de Caton en tête, je n'ai pas oublié mes classiques !! Une fois là-bas, j'improviserai...

En fait, c'est mon premier voyage hors Europe entièrement seule: une expérience qui sera décisive pour l'avenir.

Adieu Lisbonne

2011-01-11T17:39:00.002+01:00

Cette semaine fut trop courte... En relisant mes notes et visionnant mes photos, je m'aperçois que je n'ai pas parlé d'un élément essentiel à tout voyage: la cuisine.

Il faut le dire: la cuisine portugaise est excellente, et heureusement que le vélo et la marche nous ont permis d'équilibrer les calories !

Poissons, crustacés, viande de porc, pain, aïl, légumes méditerranéens... Ah le bacalhau (morue) aux pommes de terre ! Ah les acepipes (hors d'oeuvre) présentés à chaque repas pour vous faire patienter ! Ah les sardines grillées ! Ah les saucissons ! Ah les vins, le Porto ! Dommage, je n'ai pas de photo, un oubli irréparable et impardonnable.

Photo: Seva à la gare d'Evora, avant le retour vers l'aéroport de Lisbonne.

Une superbe balade

2011-01-11T17:35:00.004+01:00

Même si ma condition physique est loin d'égaler celle de Seva, j'avoue que cette journée passée à pédaler est un magnifique souvenir !

Circuit des mégalithes

2011-01-11T17:26:00.004+01:00

Evora n'est pas seulement célèbre pour ses églises et ses palais gothiques manuelins ou ses vestiges romains (il y a même des thermes et un aqueduc): toutes les périodes de l'histoire y sont représentées, car les campagnes environnantes sont parsemées de mégalithes ! Cromlechs, dolmens et menhirs. Et pour y accéder rien de tel que... le vélo. Voici les deux championnes.

Capela dos ossos

2011-01-11T17:11:00.004+01:00

Ici on fait dans l'art macabre ! Les murs de cette chapelle sont recouverts d'ossements bien rangés, dessinant des motifs... Je ne vous traduis pas l'inscription de l'entrée, je suppose que vous la comprenez...

C'était la solution trouvée par les moines franciscains pour désengorger le cimetière.

Evidemment un des lieux les plus touristiques de la ville, et ma foi, c'est un endroit qui dégage une certaine beauté...

Evora

2011-01-11T16:51:00.004+01:00

Nous décidons de passer la fin de la semaine à Evora, une charmante petite ville dont j'ai lu beaucoup de bien, pas trop loin de Lisbonne et accessible en train.

Evora est bâtie sur une colline, et toujours entourée de ses remparts; les rues étroites et sinueuses mènent toutes à la grand-place; architecture intéressante et préservée: Evora est un petit bijou.

Photos: la cathédrale et son cloître, et le ... temple romain. Tout à fait inattendu dans ce paysage, le vestige romain le mieux conservé du Portugal !

Le parc de La Pena

2011-01-11T16:46:00.003+01:00

Quoi de plus vivifiant, après toute cette culture, qu'une balade dans l'immense parc de La Pena, tout aussi extravagant que le château...

Le palais de La Pena

2011-01-11T16:43:00.003+01:00

L'autre château de Sintra est encore plus kitsch et plus extravagant: faut dire qu'il a été conçu par un architecte prussien...

Sintra

2011-01-11T16:19:00.006+01:00

A quelques kilomètres de Lisbonne et fort près d'Estoril où nous résidons, une jolie petite ville dans un décor montagneux, abritant deux châteaux de contes de fée - un peu la Bavière de Louis II, mais avec le côté gothique manuélin et une touche d'art mauresque, typique du Portugal. Même Byron, paraît-il, appréciait le lieu.

Photos : le palais national, avec ces deux bizarres cheminées; visite guidée obligatoire de l'intérieur, d'un luxe inouï; des azulejos de toutes les couleurs, le célèbre plafond orné de pies et j'en passe. Un bon souvenir, malgré la foule.

Le parc des nations

2011-01-11T16:08:00.005+01:00

Ce qui reste de l'expo universelle de 1998... Une gare à l'architecture moderniste (impressionnante), un pont spectaculaire sur le Tage (17 km), un téléphérique qui longe le fleuve, des restaurants et un petit train touristique (tout cela est très vaste mais n'effraie pas vos deux sportives, qui marchent jusqu'à plus soif), et surtout un superbe aquarium. Vraiment, cet aquarium est incontournable si vous allez à Lisbonne, que vous soyez attiré ou non par les poissons! Une visite vraiment magique.

Côté musées

2011-01-10T17:12:00.004+01:00

Pour ceux qui connaissent Lisbonne, pas question pour moi de manquer le musée Gulbenkian, cet Arménien collectionneur, mécène, philanthrope: pas moins de 6000 pièces (ah ! quand on est riche!) d'art occidental et oriental - léguées à l'état portugais. Et puis le musée d'art ancien, avec comme point d'orgue, un remarquable Jerôme Bosch (dont la reproduction trône dans ma chambre...): la Tentation de St Antoine. Sans oublier le musée de l'azulejo - car que serait le Portugal sans ses célèbres carreaux de faïence ? Et d'innombrables couvents, très bien entretenus, couverts d'azulejos... Photo: illustration d'une fable de La Fontaine

Lisbonne (2)

2011-01-07T12:44:00.008+01:00

La ville ne manque pas de charme: grandes avenues bordées de constructions classiques ou Art Nouveau, vastes esplanades, rues étroites montant à l'assaut des collines, ruines gothiques et romantiques (vestiges du séisme de 1775), antiques tramways, funiculaires poussifs, un curieux elevador construit par un disciple d'Eiffel, livrant un fabuleux panorama des 7 collines, églises à la décoration intérieure somptueuse, forteresse moyenâgeuse, tous les ingrédients d'une capitale fière de son passé, en plein renouveau....Parcours pédestre, alliant découvertes et...shopping !

Estoril

2011-01-06T16:05:00.004+01:00

C'est là que nous avons planté nos pénates, à une heure de train du centre de Lisbonne. Un hôtel dont la piscine est fermée, à deux pas du bord de mer et d'un restaurant ... italien qui nous verra plusieurs soirs. Photo: non ce n'est pas la Bretagne ! C'est Estoril, et Seva la sportive fera régulièrement la course jusqu'à Cascais...(quelques kilomètres que je ferai une fois en marchant et en récoltant une ampoule)

Je rêvais d'un concert de fado au casino tout proche, mais bien sûr il n'y en avait pas au moment de notre séjour...Je me suis contentée d'acheter des DVD, comme s'il n'y en avait pas à la Fnac.

Lisbonne (1)

2011-01-06T15:53:00.005+01:00

Je suis bonne: je vous épargne un cours sur la puissance maritime et coloniale du Portugal (autrefois, d'accord). En photo: la célèbre tour de Belem, le très beau et très riche monastère Dos Jeronimos et le monument des Découvertes. Aller à Lisbonne et louper ces trois célébrités, ce serait presque un péché.

Retour aux affaires !

2011-01-06T15:23:00.005+01:00

Rebonjour à tous et encore bonne année !

Eh oui, je reprends ce blog interrompu. Rappel: après l'Ouzbekistan comme accompagnatrice, j'ai parcouru le monde avec Ronald, pendant deux ans, 4 voyages en Asie et Afrique, pour lesquels j'ai rédigé un blog séparé. Me voilà arrivée au printemps 2007 et je reprends cette autobiographie où je l'ai laissée. Ne soupirez pas, la jonction sera bientôt faite avec le Mali 2 (en compagnie de Jérôme, novembre 2007); à partir de là, il existe un blog pour chaque voyage, que vous avez eu le privilège (hmmm) de suivre en priorité.

En mai 2007, Ronald est en Chine avec un groupe; pendant ce temps, j'organise une semaine avec Seva au... Portugal. Ou plutôt à Lisbonne, car j'ai vu le nord du Portugal autrefois, avec les enfants.

Seva rêvait de plages, et moi de musées. Vu le climat frisquet de ce mois de mai, on a troqué la bronzette contre le vélo. Et pendant que j'écumais les musées, Seva se dépensait en jogging le long des plages...

Photo: les deux héroïnes (non ce n'est pas la Bretagne) au Cromlech Dos Almedres, près d'Evora

Adieu Ouzbekistan

2009-09-22T15:05:00.002+02:00

A moins que ce ne soit un au revoir ? Non, car Dostlik mourra de sa belle mort début 2007 et nous n'aurons plus de candidats au voyage.

Sans regret, car je me tourne vers d'autres projets. Après tout, il faut varier.

L'heure des voyages solitaires n'est pas encore venue ! Pendant deux ans, je m'offre un guide personnel... Il a tout pour m'apprendre l'autonomie qui me manque encore: un baroudeur d'élite, sur la route depuis la fin de l'adolescence, reconverti dans l'accompagnement de touristes pour Vreemde Kontinenten, à Gand. C'est comme cela que commencent les vraies aventures.

Aux quatre voyages que nous avons fait ensemble, je consacre un nouveau blog et je vous invite à m'y suivre... (si vous n'en avez pas marre)

http://fourtravels.blogspot.com/

Dîner d'adieu chez le consul

2009-09-22T14:00:00.005+02:00

Gulya aime le style ostentatoire des gens qui ont réussi; la réception chez le consul est digne de l'orient fastueux: table bien garnie, musiciens, danseuse... Bien que nous soyons dans la communauté russe, les mets et les traditions sont ouzbek: remarquez le superbe tapchan où sont installés les musiciens, ainsi que le consul, entouré de ses favorites comme un émir...

Le coton

2009-09-22T13:17:00.003+02:00

Toujours la grande ressource de l'Ouzbekistan... C'est une culture ingrate, qui demande beaucoup de travail. Il faut voir toutes ces femmes penchées dans les champs, sous le soleil, s'écorchant les mains pour un salaire de misère.

Mon Samarcande

2009-09-22T12:17:00.007+02:00

Dernier tour solitaire, puisque Gulya est à Tachkent; invitation dans un atelier de couture, par des jeunes filles rieuses avides de contacts; marché où je crois retrouver les omouls du Baïkal; photos d'écoliers facétieux qui parlent tous ensemble, voulant essayer leur anglais; et surtout dernière photo de la medersa Oulough Beg, avec la coupole du Gour Emir en arrière-plan. Ultime vision d'une perfection architecturale.

Le mausolée de Daniel

2009-09-22T10:14:00.003+02:00

De retour à Samarcande, Gulya prend le taxi collectif pour Tachkent, où elle veut passer une journée en famille (sa mère et sa fille y sont toujours); je reste seule avec le groupe, et Olga qui s'occupe des visites culturelles. Je profite d'un peu de temps libre pour me rendre au mausolée de Daniel, tombe qui renfermerait les ossements du fameux prophète, ossements qui grandiraient chaque année de quelques centimètres, ce qui explique les dimensions du tombeau: 18 mètres ! C'est un lieu très tranquille, livré à la ferveur des trois religions du livre, puisque le prophète est vénéré aussi bien par les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Ceci dit, je n'ai vu que des Musulmans en prière, et un cimetière émouvant en haut de la colline. Aucun touriste.

Shahrisabz

2009-09-22T09:53:00.006+02:00

Berceau de la famille de Tamerlan, Shahrisabz est une ville provinciale consacrée à la gloire du grand homme. Un palais gigantesque (en ruine) témoigne de la mégalomanie de l'émir. Sur l'immense place à la soviétique, au pied de l'inévitable statue de Tamerlan, les couples nouveaux mariés se rassemblent au son des trompes traditionnelles. Admirez les proportions gigantesques du monument et essayez de l'imaginer restauré, à l'image du Reghistan de Samarcande...

L'envers du décor

2009-09-20T20:20:00.007+02:00

Sur la route de Shahrisabz, Gulya décide un arrêt dans un village; c'est tout à fait imprévu, bien dans son esprit fantasque et impulsif. Contre toute attente, c'est une réussite: une paysanne consent à nous recevoir dans sa maison en pisé, que l'on aperçoit en arrière-plan. Elle porte la robe au motif traditionnel, particulier à toute la région, que l'on retrouve également au Xinjiang (Chine), chez les Ouïgours.

Dans la maison, un seul meuble: la TV. Tout le quartier arrive, attiré par cette attraction rare: des touristes ! et l'on partage pour nous un melon...Notre chauffeur doit servir d'interprète, car ni Gulya ni Olga ne parlent ouzbek (langue apparentée au turc).

Hospitalité, mais aussi curiosité, de part et d'autre; de quoi vivent donc ces gens très démunis ? le coton, un peu de culture maraîchère; quelques poules, une chèvre. Et ces enfants, vont-ils à l'école ?

Nous voilà loin des splendeurs architecturales de Samarcande !

De ce lieu où souffle l'esprit: Samarcande

2009-09-20T16:29:00.010+02:00

Retour ébloui à Samarcande, le Reghistan, le Gour Emir, et le beau coran de la mosquée Bibi Khanum; à la nécropole Shah-i-zindah, rien que des échafaudages; Olga vitupère le gouvernement, c'est une honte de restaurer, il fallait tout laisser dans l'état... c'est oublier qu'à Samarcande tout a été restauré, et heureusement ! Juste que je déplore la disparition du vieux marché, rasé pour construire une route rapide; ne reste plus, en fait de marché, que le marché couvert près de Bibi Khanum. Je serais curieuse de revoir Samarcande, 4 ans plus tard...

Le lac Aydar Kul

2009-09-20T14:33:00.003+02:00

Surgit comme ça, en plein désert... abrite d'innombrables espèces d'oiseaux, et ses alentours sont le refuge de nombreux animaux; c'est un lac artificiel, formé par un déversement du réservoir de Chardara, au Kazakhstan tout proche (et le réservoir est formé par un barrage sur le Syr-Daria, ainsi vous savez tout). Contrairement à la mer d'Aral, il n'arrête pas d'augmenter !!!

Pour nous, pas de safari ou d'observation d'oiseaux, juste un pique-nique et une baignade en attendant l'inévitable friture de poissons. Infrastructure touristique réduite à sa plus simple expression... Je n'imagine pas Préférence dans cet endroit !!

Le Kizylkum des Kazakhs

2009-09-20T12:40:00.006+02:00

Après Nourata, c'est le désert du Kyzilkum, royaume de quelques Kazakhs dont beaucoup vivent encore sous la yourte, même s'ils sont devenus sédentaires. Camp pour touristes, mais à la dure, avec sanitaires basiques et malpropres (heureusement il y a les dunes); pourtant nos petites dames tiennent le coup, alors que Gulya et Olga flanchent et dorment... dans le minibus. Moi j'ai super bien dormi dans ma vaste yourte pleine de tapis, et aucune araignée ne m'a attaquée. Feu de camp, barbecue et promenade en chameau, un bon moment. Désert de sable parsemé de buissons de sacsaul, et les chameaux qui s'arrêtent à chaque instant pour brouter...

Nourata

2009-09-20T12:01:00.003+02:00

Nourata est une petite ville au nord de Boukhara, étape obligée vers le le lac Aydar Kul. Elle s'enorgueillit d'une source miraculeuse (bienheureux poissons), d'une belle mosquée des voyageurs et d'une citadelle sogdienne en ruine. Nous déjeunons chez l'habitant; admirez la table, mais ne croyez pas que cette hospitalité soit spontanée; beaucoup de familles reçoivent les touristes pour améliorer leur ordinaire, c'est - je trouve - une intéressante initiative qui permet de comparer les coutumes, beaucoup mieux qu'à l'hôtel.

Les pétroglyphes de Sarmich

2009-09-20T11:14:00.006+02:00

Une expédition comme je les aime...Dans les gorges de Sarmich subsistent plus de 3000 pétroglyphes, dont l'origine va de l'âge du bronze au ... moyen âge. Personne ne s'est cassé la figure, puisque la plupart des dames du groupe sont restées en bas...